Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Причин возникновения скопления воздуха может быть масса, мы приведем для примера некоторые основные. Учитывая их, можно в значительной степени предотвратить возникновение пробок.

Недостаточная герметичность в местах стыков арматуры, патрубков и труб. Когда жидкость проходит по трубкам, давление внутри них ниже атмосферного, поэтому внешний воздух засасывается через отверстия и, накапливаясь, образует пробку.
При добавлении антифриза может появиться пробка. Опытные автовладельцы советуют наливать жидкость тонкой струйкой. Высокий поток перекрывает выход воздуха и создает просторное пространство.
Клапан расширительного бачка тоже может потерять воздух и вызвать это явление. В случае неисправности, вместо того, чтобы сбросить избыточное давление, наоборот, засасывает воздух в систему.
Насос негерметичен и пропускает воздух.
Из-за разрыва корпуса в охлаждающих или нагревательных генераторах происходит утечка жидкости.
Неисправность в прокладке блока цилиндров. Это можно определить по белому пару из выхлопной трубы.

Если вы проверите пункты выше, то редко возникнет вопрос, как извлечь воздушную пробку из системы охлаждения.

Как было сказано выше, воздушная пробка в системе охлаждения может вызвать массу проблем. Лучше всего, если автовладелец определит проблему до того, как она приведет к серьезной поломке. Итак, признаки, по которым можно определить, что система охлаждения воздушная.

Самым первым признаком является то, что двигатель перегревается, так как нет необходимости в теплопередаче между ним и антифризом. Однако причиной перегрева двигателя может быть не только камера, поэтому, если ее снятие не дало результатов, то нужно искать другую проблему.
Отказ системы отопления автомобиля, «печка» перестает греть салон. Обычно проблема возникает одновременно с первой.

Если вы заметили в автомобиле подобные нарушения, нужно приступить к исправлению ситуации.

На сегодняшний день существует три варианта устранения засора в системе охлаждения. Рассмотрите их все, и автовладелец сам решит, какой выбрать.

Вариант первый

Мы рассмотрим каждый метод в виде пошагового алгоритма действий.

Отвинтите колпачок, закрывающий маслозаливное отверстие. Снимите кожух с двигателя и установите крышку, чтобы пыль не попадала.
Определить, какие патрубки отвечают за нагрев дроссельного узла.
Удалите одного.
Отвинтите крышку расширительного бачка с антифризом и закройте отверстие тряпкой.
Дуть в бочки.

Действие создаст давление, чтобы выпустить воздух. Прекратить дуть нужно в момент появления антифриза из трубы. Быстро замените трубку, чтобы избежать пробки.

Второй способ

Если вы ищете более простой способ очистить воздушную пробку от вашей системы охлаждения, этот подход для вас.

Запустите двигатель и прогрейте его в течение 15 минут, затем выключите.
Не открывайте крышку расширительного бачка.
Отсоедините шланг от дроссельной заслонки.
Подождите, пока появится антифриз.
Переставьте трубку и закрепите ее как можно плотнее.

При таком подходе нужно быть предельно осторожным. Охлаждающая жидкость может нагреваться до ошеломляющих температур, что может привести к ожогам.

Третий вариант

Последний вариант также прост в реализации и в то же время достаточно эффективен. Но это требует небольшой подготовки со стороны автовладельца.

Поднимитесь на холм (стоит выбрать довольно крутой холм) и закрепите машину так, чтобы передний бампер был выше остальной части машины.
Чтобы автомобиль не упал, потяните его за ручной тормоз и поставьте под колеса упоры, не допускающие обратного движения.
Откройте расширительный бачок и радиатор.
Прогрейте двигатель 15 минут.
Нажмите на педаль акселератора и долейте антифриз в бачок до тех пор, пока пузыри не перестанут появляться.

Метод усложняется тем, что машинисту не всегда удается найти желаемый уклон.

Чтобы не задаваться вопросом, как извлечь шлюз из системы охлаждения, владельцу автомобиля стоит уделить больше внимания его транспортировке. В первую очередь не стоит доводить двигатель до чрезмерного перегрева и до кипения охлаждающей жидкости.

Еще один не менее важный момент: не экономьте на охлаждающей жидкости. Вы должны купить и использовать это. Которая обозначена производителем как фаворит. Плохой антифриз и антифриз гораздо чаще становятся причиной образования воздушных пробок.

Как часто нужно прокачивать систему охлаждения и избавляться от воздушных пробок? И какова наиболее частая причина их возникновения?

определить, что в герметичной системе охлаждения на автомобилях ВАЗ есть воздух, достаточно просто. При работающем двигателе включить печку. Если не нагревается, значит в системе точно есть воздух. Именно поэтому плита не нагревается. Из-за скопления воздуха в некоторых частях системы антифриз или другая охлаждающая жидкость не может проходить через радиатор отопителя.

Еще один симптом — двигатель, который очень быстро перегревается. Это происходит, опять же, по той же причине: нарушение циркуляции не позволяет радиатору охлаждения нормально функционировать. Часто эти симптомы могут возникать вместе и при первом подозрении необходимо устранить проблему.

Теперь, когда мы понимаем, как узнать, есть ли в системе охлаждения воздух, выясним причины его появления. Не зная причин, невозможно добиться желаемого результата. Более того, без примерного их понимания, будет сложно понять, как на «Калине» выгнать воздух из системы охлаждения».

Есть три надежных варианта решения этой проблемы. Первый предполагает снятие патрубка, в этом случае будет использоваться расширительный бачок. По второму способу ничего разбирать не нужно — достаточно поставить машину на наклонную поверхность и добавить еще немного антифриза. И третий вариант предполагает обогрев.

Причины, по которым возникает воздушная пробка, довольно разнообразны. Мы расскажем о самых распространенных:

Слишком слабое уплотнение в местах соединения труб с патрубками и фитингами. Во время прохождения жидкости по трубке на внутренней стенке трубки и в точках контакта с жидкостью возникает пониженное давление. При дефекте соединения в систему втягивается воздух.
Такая пробка может возникнуть при замене охлаждающей жидкости или добавлении жидкости в систему.
Если неисправен воздушный клапан в расширительном баке. В случае неисправности этого клапана он не сбрасывает избыточное давление, а работает на всасывание воздуха, который впоследствии поступает в систему.
Сломано уплотнение насоса, в результате чего воздух засасывается снаружи.
Появление дефектов внешней оболочки радиаторов отопления и охлаждения, вызывающих протечки.
Возможный дефект прокладки блока цилиндров. Жидкость вытекает из-под головки, из выхлопной трубы выделяется белый пар, в масляном поддоне появляется охлаждающая жидкость, а в расширительном бачке возникает чрезмерное образование пузырьков.
Когда полимерный материал деформируется.
В случае механического повреждения в результате аварии.

Сначала вам нужно проехать на автомобиле над смотровой ямой или ровной поверхностью, затем нажать на ручной тормоз и перевести его в нейтральное положение.
Далее поднимаем его перед машиной домкратом сантиметров на сорок от поверхности.
Далее открываем крышку расширительного бачка. Здесь необходимо соблюдать осторожность, так как существует опасность ожога.
Теперь вы должны запустить двигатель и радиатор отопления на максимальную температуру.
Затем начинаем аккуратно доливать охлаждающую жидкость в расширительный бачок по максимуму.
Далее увеличиваем обороты двигателя до 3000 об / мин.
Дожидаемся открытия термостата и вручную затягиваем нижний патрубок, ведущий к радиатору. Процедуру необходимо проводить в перчатке, с особой осторожностью, соблюдая необходимые правила безопасности.
Продолжаем проводить операцию до тех пор, пока из расширительного бачка не начнет выходить чистая жидкость, без пузырьков воздуха.
Теперь проверим руками изнанку труб — они должны быть горячими.
Далее запускаем радиатор отопления. Проверьте поток горячего воздуха внутри автомобиля.
Опускаем машину с домкрата и для безопасности закрепляем клиньями.
Затем добавляем недостающее количество охлаждающей жидкости, но ее уровень не должен доходить до верхней отметки, так как возможно ее перетекание через крышку. Со временем частицы антифриза могут разъедать краску автомобиля.
Если воздушность сильная, процедуру можно повторить.

Заезжаем в смотровую яму или на ровную поверхность, снова вытаскиваем ручник и включаем нейтраль.
В этом случае нет необходимости останавливать двигатель. Его необходимо нагреть до температуры 90 градусов Цельсия, чтобы термостат открылся и жидкость начала циркулировать по большому кругу.
Не открывайте крышку расширительного бачка.
Заглушаем двигатель.
Затем нужно ослабить зажим в патрубке дроссельного узла и снять патрубок. Будьте предельно внимательны и осторожны, выполняйте работу в резиновых перчатках, так как температура достаточно высокая (90 градусов).
Сняв резиновый шланг, нужно немного подождать, пока вместе с антифризом выйдет весь воздух.
Теперь нужно собрать патрубок и затянуть хомут.
Наконец, мы запускаем двигатель и тестируем автомобиль. Чтобы полностью перепроверить систему, рекомендуется ехать как на низкой, так и на высокой скорости.

ДЕТАЛИ: Коленчатый вал

необходимо знать, что для предотвращения появления воздушных пробок в системе охлаждения необходимо своевременно и систематически проводить технический осмотр транспортного средства и должным образом за ним ухаживать. Обычно частой причиной пробок становится потеря охлаждающей жидкости, поэтому нужно как можно чаще заглядывать под капот и под днище автомобиля на предмет характерных пятен.

Причины скопления воздуха в антифризе

Закрытая система охлаждения двигателя
Общая схема системы жидкостного охлаждения

Закрытые системы жидкостного охлаждения предназначены для поддержания внутри них постоянного избыточного давления (до 100 кПа). Повышение давления позволило поднять температуру кипения жидкости до 120 градусов. Так как автомобили работают круглый год, специально для них была разработана концентрированная и специальная незамерзающая охлаждающая жидкость — антифриз (антифриз — самый популярный). В его состав входят этиленгликоль, дистиллированная вода и антикоррозионные, противопенные, антиоксидантные присадки. Антифриз обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателя 80-100 градусов в любую погоду. Основные причины возникновения воздушных пробок следующие:

Забор воздуха через недостаточно герметичные соединения отводов, шлангов, фитингов, труб. Это связано с тем, что при движении антифриза в системе в стенках труб создается пониженное давление, в результате чего в местах с ослабленными соединениями втягивается наружный воздух.
Воздух попадает в систему охлаждения при использовании широкой воронки для доливки или замены охлаждающей жидкости. Мощный поток антифриза перекрывает восходящий путь воздуха. Антифриз всегда заливается в расширительный бачок или радиатор тонкой струйкой.

Схема циркуляции антифриза в системе охлаждения двигателя. На современных автомобилях применяется замкнутая система охлаждения. Его основная задача — обеспечить стабильную работу двигателя при переходе из режима охлаждения в режим нагрева и наоборот. Добиться этого непросто, так как при нагревании антифриза его объем увеличивается и возникает избыточное давление, а при остывании объем и давление в системе уменьшаются. Повышение давления сжимает воздух в самой высокой точке системы: расширительном баке. В крышке заливной горловины бака находится воздушный клапан, работающий в двух направлениях. Когда давление увеличивается, он выпускает лишний воздух наружу, когда давление падает, он пропускает внешний воздух в систему. Именно воздушный клапан поддерживает постоянное избыточное давление в любом тепловом режиме. При выходе из строя этого устройства в системе охлаждения будет постоянно скапливаться лишний воздух
Когда уплотнительное волокно и сальник изношены, насос может начать втягивать внешний воздух в охлаждающую жидкость.
Потеря антифриза в трубах, форсунках, радиаторах охлаждения и отопления приводит к уменьшению его объема и увеличению объема воздуха в расширительном бачке. Засорение сердечника радиатора обломками и дефектами их наружных оболочек создает предпосылки к перегреву двигателя из-за плохого охлаждения антифриза. Все эти причины в совокупности и по отдельности приводят к воздушной пробке в системе охлаждения.
Обеднение прокладки ГБЦ (ГБЦ) часто приводит к утечкам антифриза в картер (масло на щупе будет выше максимально допустимого уровня) или в выхлопной системе (дым из выхлопной трубы будет белого цвета). Уменьшение объема антифриза приводит к его закипанию из-за образования скоплений воздуха в системе охлаждения.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как не допустить образования проблемы повторно

Третий вариант

Воздух в закрытой герметичной системе может образоваться из-за нарушения этой же герметичности. Пространства обычно появляются в различных суставах. Постепенно воздух собирается и через некоторое время превращается в шип. Главное — быстро устранить проблему.

необходимо как можно скорее найти участки с пониженной герметичностью и исправить ситуацию. В противном случае придется задуматься, как на 2110-й ВАЗ выгнать воздух из системы охлаждения. Тогда есть еще одна причина. При добавлении антифриза или его полной замене может образоваться пробка.

Если расширительный бачок не затянут, если крышка не до конца закручена, если в расширительном бачке кипит охлаждающая жидкость, это тоже причины появления воздушных карманов. Можно выделить две основные причины: выход из строя уплотнения и износ уплотнения. Далее следует узнать, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Что касается автомобилей этой серии, то здесь все немного иначе, но так же просто. Лучше всего расположить машину так, чтобы передняя часть была выше задней. Только так выйдет пробка. Такая настройка позволит хорошо залить радиатор отопителя. Необходимо следить за тем, чтобы кран плиты был полностью открыт.

После этого антифриз заливается в бак до максимального уровня. Затем запускают двигатель, доводя его до рабочих температур, при необходимости нажимая педаль акселератора для увеличения оборотов. В процессе прокачки необходимо следить, чтобы тосол попал в патрубок, идущий на нагрев дроссельного узла.

Затем пропускаются длинные трубы, идущие к радиатору. Это позволит избавиться от пробки. На самом деле таким способом можно удалить воздух не только на «классике». Такой способ можно использовать для переднеприводных ВАЗов и некоторых иномарок.

Большинство специалистов рекомендуют устанавливать на антифриз дополнительные фильтры для более эффективной фильтрации. Рекомендуется полностью заменить компонент на 5000 км пробега. Однако гораздо практичнее и дешевле купить качественную охлаждающую жидкость, а не разбавленный водой порошок, который на автомобильном рынке стоит копейки. При таком подходе машина далеко не уедет.

На этом статья завершается, и я искренне надеюсь, что наши советы помогут многим автомобилистам накопить опыт устранения неисправностей в системе охлаждения автомобиля.

Как воздух попадает в систему охлаждения двигателя автомобиля:

самый частый случай — неправильная заливка антифриза;
из-за утечки антифриза из-за ослабленных соединений или неисправных деталей, например, протекающего сальника насоса;
из-за заклинивания перепускного клапана, встроенного в крышку расширительного бачка.

Основная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, — одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если сделать это быстро и не соблюдать простых правил, то образование шлюзовой камеры обеспечено. Быстрое заполнение позволяет воздуху попадать в систему с жидкостью через воронку, а затем собираться в один пузырек.

Включение электровентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если датчик температуры находится в ГБЦ, принудительный обдув обязательно сработает. При другом расположении счетчика (в основном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запускаться из-за датчика в застойной зоне.

Вы спросите, как воздух проходит через утечки в системе под давлением? Алгоритм прост:

Во время нагрева антифриз увеличивается в объеме и перемещает воздушный зазор из расширительного бака через пробковый клапан.
После выключения двигателя охлаждающая жидкость охлаждается и сжимается до прежнего объема, а клапан перезапускает воздух.
При охлаждении и сжатии антифриза течи в элементах системы превратятся в источники дополнительного забора воздуха.

Точно так же вентиляция системы охлаждения происходит за счет заклинившего перепускного клапана. Охлаждение и усадка антифриза вызывает образование вакуума, который не восстанавливается потоком воздуха извне. Затем возникает стремление к более слабым связям.

осмотрите стыки труб, водяного насоса и расширительного бачка на предмет утечек;
проверить уровень жидкости в бачке;
убедитесь, что внутренний ТЭН работает исправно;
если датчик температуры установлен снаружи головы, проверьте работоспособность электровентилятора, замкнув контакты.

Перед удалением воздуха из системы охлаждения необходимо устранить утечки. Сальник водяного насоса, потерявший уплотнение, необходимо заменить (обычно вместе с насосом), затянуть хомуты шланга и так далее. Удаление воздушной пробки из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка датчика печи и вентилятора поможет вам определить положение воздушного пузыря. Когда температура двигателя достигает критического порога и ТЭН не нагревается, это означает, что пробка находится в малом циркуляционном контуре, в самой печке или в подающих трубопроводах.

Способ первый – продувка

Этот более простой метод требует осторожности со стороны автомобилиста, так как выполняется на полностью прогретом двигателе. Порядок действий следующий:

При необходимости долить жидкость до минимального уровня и прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Осторожно откручиваем крышку расширительного бачка.
Наденьте перчатки и отсоедините самую тонкую охлаждающую трубку в наивысшей точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном — впускной коллектор или нижняя часть самого карбюратора.
Тщательно очистите заливную горловину. Подставив под снятую трубку большую емкость, подуйте в расширительную емкость. Когда из форсунки выйдет чистый антифриз, наденьте его на штуцер и закрепите зажимом.

Если в вашем автомобиле есть термостатическая крышка главного радиатора, попробуйте снять через нее крышку воздушного фильтра. Откройте обе крышки и дуйте в горловину расширительного бака.

Способ второй – полная замена

Этот вариант подходит для всех случаев, когда невозможно обнаружить и вытолкнуть пузырек из труб. Суть в том, чтобы полностью опорожнить систему и долить тосол, соблюдая все правила. Недостатком способа является сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

Слейте антифриз в большой поддон, поочередно помещая его под крышку блока цилиндров и основной радиатор.
Установите все крышки и затяните.
Ослабьте зажим и снимите трубку обогревателя дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно влейте охлаждающую жидкость для промывки. Воздух будет удален через снятую трубку.
Следите за тем, когда из форсунки выйдет антифриз и сразу ставьте на штуцер.

Не забудьте полностью открыть кран салонной печи перед тем, как опорожнить ее.

Когда трубка обогрева дроссельной заслонки (или карбюратора) вставлена и закреплена зажимом, добавьте жидкость в контейнер как обычно. Затем проверьте эффективность охлаждения, полностью прогрея двигатель, пока не откроется термостат и не включится электрический вентилятор.

ДЕТАЛИ: Замена воздушного фильтра Пежо 206 Фото-инструкция по замене воздушного фильтра Пежо 206

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, попробуйте удалить шлюз таким способом:

Закрепив машину ручным тормозом, приподнимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3-0,4м.
Медленно открутите крышку расширительного бачка, запустите двигатель и доведите обогрев салона до максимума.
Тонкой форсункой налить антифриз в бак, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 об / мин и дождитесь полного прогрева.
Рукой сожмите нижнюю трубку, ведущую к радиатору. Воздух должен выходить через расширительный бак. Во избежание ожогов используйте перчатки или плотную ткань.

Процедура заканчивается, когда воздух перестанет выходить из бака. Пощупайте остальные трубы — они должны прогреться. Убедитесь, что плита горячая.

Чтобы не тратить время на удаление воздушных пробок, всегда доливайте антифриз в соответствии с инструкциями, описанными в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Вовремя устраняйте утечки, не ездите с постоянной доливкой охлаждающей жидкости.

Есть несколько:

Ошибки при добавлении или замене хладагента.
Всасывание в стыках труб.

Подобные проблемы в 90% случаев возникают зимой, когда стартер сжимается в размерах под воздействием низких температур.

В результате появляются микротрещины или другие виды повреждений, через которые фильтруется лишний воздух;

Неисправен атмосферный клапан;
разгерметизация насоса;
появление течи в радиаторах отопления (охлаждения или обогрева);
повреждение прокладки под ГБЦ БК (из выхлопной трубы выходит белый дым, отмечается течь масла из-под ГБЦ);
выход из строя термостата;
механические дефекты или засорение радиаторов (патрубков).

Наличие воздушной пробки в системе охлаждения легко диагностируется, двигатель долго прогревается или, наоборот, совсем не достигает необходимой температуры.

достаточно проехать на машине по эстакаде. Делать это нужно таким образом, чтобы передок был немного приподнят.
Далее нужно открутить на радиаторе специальный колпачок, после чего можно будет запустить двигатель.
Через несколько минут работы на ХХ воздух выходит из системы охлаждения двигателя.

отвод тепла от приводов работающего двигателя неравномерный;
подогрев воздуха в салоне автомобиля не гарантирует желаемого комфорта.

Забор воздуха через недостаточно герметичные соединения отводов, шлангов, фитингов, труб. Это связано с тем, что при движении антифриза в системе в стенках труб создается пониженное давление, в результате чего в местах с ослабленными соединениями втягивается наружный воздух.
Воздух попадает в систему охлаждения при использовании широкой воронки для доливки или замены охлаждающей жидкости. Мощный поток антифриза перекрывает восходящий путь воздуха. Антифриз всегда заливается в расширительный бачок или радиатор тонкой струйкой.

Схема циркуляции антифриза в системе охлаждения двигателя. На современных автомобилях применяется замкнутая система охлаждения. Его основная задача — обеспечить стабильную работу двигателя при переходе из режима охлаждения в режим нагрева и наоборот. Добиться этого непросто, так как при нагревании антифриза его объем увеличивается и возникает избыточное давление, а при остывании объем и давление в системе уменьшаются. Повышение давления сжимает воздух в самой высокой точке системы: расширительном баке. В крышке заливной горловины бака находится воздушный клапан, работающий в двух направлениях. Когда давление увеличивается, он выпускает лишний воздух наружу, когда давление падает, он пропускает внешний воздух в систему. Именно воздушный клапан поддерживает постоянное избыточное давление в любом тепловом режиме. При выходе из строя этого устройства в системе охлаждения будет постоянно скапливаться лишний воздух
Когда уплотнительное волокно и сальник изношены, насос может начать втягивать внешний воздух в охлаждающую жидкость.
Потеря антифриза в трубах, форсунках, радиаторах охлаждения и отопления приводит к уменьшению его объема и увеличению объема воздуха в расширительном бачке. Засорение сердечника радиатора обломками и дефектами их наружных оболочек создает предпосылки к перегреву двигателя из-за плохого охлаждения антифриза. Все эти причины в совокупности и по отдельности приводят к воздушной пробке в системе охлаждения.
Обеднение прокладки ГБЦ (ГБЦ) часто приводит к утечкам антифриза в картер (масло на щупе будет выше максимально допустимого уровня) или в выхлопной системе (дым из выхлопной трубы будет белого цвета). Уменьшение объема антифриза приводит к его закипанию из-за образования скоплений воздуха в системе охлаждения.

Полностью разомкните переключатель нагревателя (до максимально возможной температуры);
Разбираем защитный экран клапанной крышки;

Отводной патрубок нагревателя отсоединен от штуцера дроссельной заслонки
Ослабляем хомут и снимаем впускную или выпускную трубу отопления с штуцеров стартера;

Снимаем крышку расширительного бачка
Откручиваем крышку расширительного бачка;
Чистой тряпкой у горловины расширительного бачка нагнетаем воздух устьем до тех пор, пока антифриз не выйдет из штуцера дроссельной заслонки или трубы отопления;
Легко вставьте трубку на место и закрепите зажимом;
Ставим все снятые детали на место.

Способы решения проблемы

Но если двигатель долго греется и стрелка глохнет в начале шкалы, это признак постоянно открытого клапана на термостате или образования воздушной камеры в самом термостате. Открытый клапан не может переключить циркуляцию антифриза на малом круге для быстрого прогрева двигателя.

Чтобы проверить правильность работы термостата, вам необходимо запустить двигатель и дать ему поработать до того, как стрелка на термометре начнет двигаться. Касаемся рукой патрубков радиатора охлаждения. Верх должен быть теплым, а низ холодным. По мере того, как двигатель работает дальше, шланг в верхней части радиатора должен становиться все горячее и горячее, а нижний шланг должен оставаться таким же холодным.

О техническом состоянии водяного насоса можно судить по шуму работы; отсутствие протечек антифриза через сальник; отсутствие вибраций из-за износа подшипника на валу помпы. Потеря антифриза свидетельствует об утечках и скоплении воздуха в системе охлаждения.

Поскольку воздух намного легче охлаждающей жидкости, он всегда будет подниматься вверх. Поэтому способы удаления скоплений воздуха из системы охлаждения одинаковы для всех типов двигателей внутреннего сгорания (дизельных, карбюраторных, продольных или поперечных, V-образных или рядных и т.д.).

Самый верный признак скопления воздуха в системе охлаждения — плохой отвод тепла от печки при обычно горячем двигателе.

Если вовремя не снять воздушную пробку с системы охлаждения, есть шансы загнать двигатель к ощутимым затратам на ремонт и восстановление. Так что к вопросу «как удалить воздух из системы охлаждения» нужно отнестись серьезно.

Tри метода, как выгнать воздух из системы охлаждения

Третий вариант

Снимите пластиковый кожух, установленный на двигателе. Для этого вам нужно будет открутить заглушку на отверстии для добавления масла. Затем снимите крышку (как только она будет снята, ее можно будет снова поставить на место, чтобы грязь и пыль не попали внутрь блока питания).

Найдите трубы, отвечающие за нагрев дроссельной заслонки. (см. Очистка корпуса дроссельной заслонки) Возьмите одну и снимите ее. Открутите крышку отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и закройте отверстие чистой тряпкой.

Дуть в бак. Это создает давление, при котором воздух выходит наружу. Как только охлаждающая жидкость вышла из шланга, вы успешно очистили воздух.

Замените шланг (чем раньше, тем лучше). В противном случае можно забрать обратно порцию воздуха.

Способ №2. Этот вариант намного проще, и не нужно никуда дуть. Удалите воздух следующим образом:

Прогрейте двигатель 10-15 минут, затем выключите;
крышка расширительного бачка остается закрученной;
также (как и в предыдущем способе) снимите одну из форсунок на дроссельном узле;
дождитесь выхода охлаждающей жидкости.

Как только это произойдет, сразу же верните шланг на место и надежно закрепите его хомутом.

При этом будьте очень осторожны, ведь температура антифриза (тосола) может достигать 80-90 градусов по Цельсию.

Способ №3. Нельзя не упомянуть еще один простой, но очень эффективный метод устранения воздушности в системе охлаждения.

Поступайте так:

Найдите крутой холм и расположитесь на нем так, чтобы передняя часть автомобиля была наивысшей точкой;
поставить машину на ручной тормоз и расположить домкратные стойки так, чтобы избежать случайного откатывания;
откручиваем заглушки с радиатора и расширительного бачка;
завести машину и дать ей прогреться 10-15 минут;
периодически нажимайте педаль акселератора и при необходимости доливайте охлаждающую жидкость в бачок.

ДЕТАЛИ: Воздушный фильтр на Рено Дастер

Доливайте до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться. Только в этом случае работа может считаться завершенной.

Теперь вы знаете, как быстро и без больших финансовых затрат снять внутреннюю трубку системы охлаждения.

На первый взгляд эта проблема кажется незначительной, но в конечном итоге может привести к ряду проблем.

Итак, при появлении первых симптомов воздушности безжалостно вытесняйте воздушные пробки и открывайте нормальный доступ для циркуляции теплоносителя.

Удачи на дорогах и конечно без поломок. Не забудьте в комментариях поделиться личным опытом ремонта автомобилей ВАЗ.

Учтите, что эти неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только из-за возникновения воздушных пробок, но и эту вероятность исключать нельзя.

Как и в любой жидкостной системе с замкнутым контуром, захваченный воздух может привести к нормальному отключению системы. В этом случае также значительно возрастает риск перегрева мотора, печка перестает нормально работать.

Главный признак камеры — перегрев двигателя. Другими словами, температура поднимается выше нормы, индикатор температуры может подниматься в красной зоне. В этом случае при проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке никаких отклонений обнаружить не удастся.
Кроме того, в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух практически не попадает в салон, хотя двигатель обычно прогревается. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная камера не дает охлаждающей жидкости нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. Из-за нарушения кровообращения возникают некоторые неисправности. В рамках диагностики системы охлаждения двигателя необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Также отметим, что воздух может попасть через мелкие трещины в резиновых шлангах, в то время как через эти трещины может не быть сильной утечки. Обычно такие трещины не видны сразу, однако при детальном осмотре или введении воздуха в систему под давлением для проверки можно выявить проблемные места. Также при проверке следует обратить внимание на помпу, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, то велика вероятность, что печка выйдет из строя и двигатель перегреется именно из-за скопления воздуха. В этом случае необходимо принять меры и «выбить» такую заглушку из системы охлаждения.

Если этот способ не помогает, ослабляется верхний патрубок, идущий от печки. Нужно быть готовым к тому, что тосол сам начнет стекать. После этого двигатель запускается, при этом необходимо следить, когда пузырьки воздуха исчезают из протекающей охлаждающей жидкости.

Перед началом работы нужно подготовить ключи для демонтажа защитных пластиковых элементов. Вам также понадобится отвертка, чтобы ослабить, а затем затянуть зажимы.

Итак, первым делом нужно снять пластиковую защиту. Эта защита на указанной модели автомобиля крепится к кузову с помощью шпилек с резиновыми уплотнениями.
Также необходимо снять хомут с верхнего или нижнего патрубка. Теперь необходимо открутить пробку расширительного бачка. Если двигатель горячий, будьте осторожны, так как горячая охлаждающая жидкость может вытечь из бака!
Затем горлышко емкости накрывают чистой тряпкой. Затем на шею натянуть подходящую резиновую трубку. Далее нужно подать в резервуар немного воздуха, надув в трубку. Рекомендуется делать это с помощью компрессора.

Помните, хладагент — сильный яд! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

После того, как в бачок будет подан воздух, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать поступать антифриз. Далее нужно убедиться, что в протекающей охлаждающей жидкости нет пузырьков воздуха, после чего быстро надеть шланг на штуцер, поставить хомут и затянуть. На этом процесс выпуска воздуха можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень охлаждающей жидкости до нормы (обычно «холодная» заливается на 4-5 мм выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость будет увеличиваться в объеме и подниматься до «MAXIMUM» подписать».

Впоследствии двигатель можно запустить и прогреть. В некоторых случаях в рамках данной процедуры необходимо немного прикрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Так что стоит оставлять силовую установку на холостом ходу, периодически увеличивая обороты. Этот метод удалит лишний воздух, который мог образоваться при добавлении жидкости.
Если все в порядке, крышку можно прикрутить покрепче, но не пытайтесь ее затягивать.

Чтобы не возникало проблем с системой охлаждения двигателя при работе, а также для продления срока службы узлов (помпы, термостата) вместо антифриза или антифриза нельзя использовать обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Эту воду следует разбавлять только антифризом или концентратом антифриза в правильной пропорции.

При этом частые доливки только дистиллированной воды для поддержания уровня приводят к тому, что плотность раствора снижается. Это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости в системе зимой. Чтобы этого не произошло, нужно проверить плотность ареометром. При необходимости густоту корректируют заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и так далее). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общее загрязнение системы охлаждения, использование специальных герметиков для водонепроницаемой системы охлаждения и другие нюансы могут сделать свежую охлаждающую жидкость быстро пришедшей в негодность.

Радиатор автомобиля тоже нужно периодически мыть не только снаружи, но и изнутри. Это позволит исключить ржавчину, окалину, продукты разложения антифриза или антифриза и т.д. Результат — максимальная эффективность системы охлаждения, исключающей перегрев двигателя даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки зимой.

перегрев деталей и агрегатов двигателя на холостом ходу, что приводит к резким перепадам температуры;
неправильная работа датчиков — это вызывает сбои в показаниях градусника;
неточности в работе термостата, которые могут стать причиной перегрева двигателя;
недостаточный нагрев печи приведет к запотеванию лобового и боковых окон, что приведет к ограниченной видимости и создаст аварийную ситуацию на дороге.

Повреждение термостата. Если после запуска двигателя вентилятор включается практически мгновенно, это явный признак возможной поломки. Бывают ситуации, когда в трубке скопился воздух. В связи с этим вентиль будет закрыт, соответственно циркуляция теплоносителя (теплоносителя) будет осуществляться по внутреннему кругу. Кроме того, если стрелка температуры охлаждающей жидкости показывает ноль при прогретом двигателе, это сигнализирует о наличии неисправности свечи или термостата.
Потеря хладагента. Регулярно проверяйте днище автомобиля и пространство под ним. Следы антифриза или антифриза на земле помогут найти утечку.
Регулярный перегрев двигателя. Циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, поэтому двигатель будет работать при экстремальных температурах, о чем свидетельствует указатель на приборной панели. Как правило, наблюдается дальнейшее снижение потенции.
Посторонний шум в помпе.
Неправильная работа печки. Необязательно, чтобы это была пробка, но сначала следует убедиться в отсутствии воздуха.

[spoiler title=»Источники»]

https://AutomobilGroup.ru/karbyurator/metoda-izgnaniya-vozdushnoy-probki-sistemy-okhlazhdeniya/
https://autoclub.su/kak-ustranit-vozdushnuyu-probku-iz-sistemy-oxlazhdeniya-avtomobilya/

[/spoiler]